IMAGE
Сегодня, в рамках обучения «Первой Национальной школы телевидения» по специальности «фотохудожник, фоторепортер», о гистограмме, экспокоррекции и т.д. рассказывал Шимбаровский Александр.
В качестве вступления небольшое повторение. Я конечно обещал что буду стараться избегать повторений, но повторение- мать учения), так что особо важные и актуальные моменты думаю повторять не помешает, дабы это лучше отложилось в памяти.
В самой первой лекции мы познакомились с экспозиционной парой - диафрагма и выдержка. Значит диафрагма влияет на ?... правильно.. на экспозицию (количество сета) и ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Закрывается диафрагма, соответственно света попадает меньше, и следовательно выдержку (период экспозиции) нужно увеличить, чтобы кадр не был темным. Короче... Закрывается диафрагма - увеличивается выдержка. Запомнили, точнее вспомнили?.. Хорошо.
А знаете как лучше снимать например интерьер? Такой тип съемки лучше делать с прикрытой диафрагмой и с чуть длительной выдержкой. Прикрытая диафрагма даст достаточную глубину резкости, а удлиненная выдержка, будет способствовать лучшей прорисовке деталей.
При съемке пейзажей, диафрагму также нужно закрывать, почти до максимума. Почему почти? Потому что при максимальных значениях оптика может давать различные дефекты (аберрации), что нам совсем не нужно.
Гистограмма Основным инструментом оценки правильности экспозиции снимка, можно назвать гистограмму.
Гистограмма — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость, а по вертикали — относительное число пикселей с данным значением яркости.
Изучив гистограмму, можно получить общее представление о правильности экспозиции, контрасте и цветовом насыщении снимка, оценить требуемую коррекцию как при съёмке (изменение экспозиции, цветового баланса, освещения либо композиции снимка), так и при последующей обработке. Но это всё по максимуму.
Обычно на экране фотоаппарата показывается лишь гистограмма светлоты (черно-белая), но в некоторых камерах в настройках можно выставить и цветную (RGB, по каналам) гистограмму. Также гистограмма для всех цветовых каналов доступна различных графических редакторах, при обработке или просто просмотре изображения.
Если у вас есть возможность на своем фотоаппарате выставить при просмотре снимка, отображение цветной (по каналам) гистограммы, то обязательно используйте это и у вас всегда будет под рукой, достаточно точный инструмент анализа изображения.
Как же читать гистограмму? Гистограмма читается слева на право, от черного к белому.
Её часто разделяют на 3-4 части. Часть гистограммы с самого левого края называют «тенями» или темными тонами, так как эта область показывает на сколько сильны темные участки изображения. Крайнюю левую часть «светАми» или светлыми тонами, так эта часть показывает сколько количество светлых участков на гистограмме. Середину – «полутенями» или средними тонами. Самую крайнюю правую часть иногда называют областью засветки, если в самом крайнем правом углу имеется всплеск на гистограмме, то, скорее всего, фотография переэкспонированная.
По приведенному примеру видно, что на фотографии нет абсолютно черных и белых областей (тона не обрезаны, не выходят за края гистограммы). Это диаграмма нормально экспонированного фото. Но не стоит такую форму диаграммы воспринимать как догму. Правильных и не правильных гистограмм по сути не бывает. Всё зависит от задумки автора, от композиции.
Многие скажут что мол зачем забивать себе голову такой заморочкой, ведь в камере есть отличного качества дисплей... Щелкнул... посмотрел на него и сразу всё видно как оно есть.
Конечно же все современные камеры оснащены достаточно большими и качественными дисплеями, НО... дисплеи имеют свой уровень яркости, восприятие которой зависит так же от окружающего света. Если смотреть на дисплей ночью картинка будет казаться очень яркой, а днем наоборот – очень блеклой. За счет того, что гистограмма показывает изображение в виде графика, она независима от любых условий просмотра.
Качество дисплеев в камерах действительно высокое, но не настолько чтобы отобразить разницу между почти белым и абсолютно белым, как и разницу между почти черным и абсолютно черным.
Гистограмму стоит рассматривать как инструмент быстрого анализа фотографии во время съемки (или во время обработки) и не более.
Желаете точно знать не потерялась ли информация у вас на снимке и можно ли будет "вытянуть" (при необходимости) изображение в графическом редакторе?... смотрите гистограмму, а не доверяйте слепо дисплею камеры.
В общем обязательно приучите себя её использовать, если не хотите добравшись домой и сев за обработку фотографий, с горечью обнаружить, что оказывается на полученном изображении в некоторых местах информация оказалась полностью потеряна и восстановлению не подлежит.
Вообще-то современные фотокамеры, с задачей автоматического определения экспозиции справляются очень даже не плохо, но бывают ситуации, когда автоматический экспонометр, работающий в матричном режиме, с задачей не справляется. Дело в том, что при съемке светлого объекта на контрастном темном фоне или же темного объекта на слишком светлом фоне усредненные значения, на основе которых и выбирается экспопара, не позволяют сделать качественный снимок. В результате происходит пересвет ярких зон или же недодержка зон слишком темных. В этом случае и бывает необходима экспокоррекция.
Как же осуществить эту экспокоррекцию ("поправить" не очень удачную гистограмму)?
Речь сейчас не о редактировании в редакторе, а о том, какими способами корректировки можно воспользоваться, чтобы по быстрому поправить настройки и переснять не очень удачный кадр.
Экспокоррекция (англ. exposure compensation) — введение поправки в экспозицию снимка относительно определённой при помощи экспонометра (встроенного в фотоаппарат или отдельного устройства). Применяется в автоматических режимах съёмки (приоритет выдержки и приоритет диафрагмы), а также в режиме программной линии.
Экспокоррекция означает задаваемый фотографом сдвиг экспозиции (сочетания времени выдержки и числа диафрагмы) относительно значения, вычисленного фотокамерой автоматически.
Серьезные фотоаппараты обычно оснащены функцией экспокоррекции, которую осуществляют отдельной кнопкой, обозначенной “+/-“, в некоторых зеркальных фотокамерах эта полезная кнопка расположена у клавиши спуска, что сводит проблему экспокоррекции до несложного движения пальцем. Например, недосвет корректируется переводом коррекции экспозиции в «плюс», а пересвет, соответственно, в «минус». И разумеется, чем сильнее недосвет или пересвет, тем выше значение экспокоррекции.
В результате фотоаппарат изменяет экспопару, то есть, выбирает более длинную или короткую выдержку или сильнее открывает/закрывает диафрагму, в зависимости от того, в каком режиме вы снимали (в приоритете выдержки или диафрагмы).
При этом наблюдая за гистограммой получаемого результата, можно увидеть как она как бы смещается либо в право (при корректировке в «плюс»), либо в лево (при корректировке в «минус»).
В "мануале" (полностью ручной режим) кнопочка экспокоррекции не даст результата. В этом случае экспозиция корректируется изменением выдержки или диафрагмы, но уже в ручную.
Итак, намного опыта, немного теории фотографии, немного коррекции – и результатом станет красивый художественный снимок.
Про единицы измерения экспозиции и экспокоррекции соответственно, поговорим на последующих лекциях, а сейчас
маленькие полезные советы: При съемке портрета, экспонироваться надо на лицо.
Длинные выдержки лучше прорабатывают детали статичных объектов.
Короткие выдержки в основном используются для "замораживания" динамики.
При съемке портрета, чтобы не было шевеленки, выдержка должна быть не длиннее 1/60, лучше 1/100 и короче. Немного об ISO Для регулировки "светлости" и "темности" кадров, можно также использовать ISO.
Иначе эта характеристика называется светочувствительность.
То есть ISO - это мера того, насколько чувствительна матрица к количеству получаемого света. Чем выше ISO, тем она более чувствительна, соответственно, появляется возможность снимать в малоосвещенных местах (снимки получаются светлее).
Но у завышенного ISO есть и существенный недостаток (а иногда и не недостаток вовсе). Я говорю про цифровой шум.
Повышенная чувствительность позволяет матрице фиксировать больше света, но и больше шума. Помните о том, что вдобавок матрица генерирует еще и свой собственный шум. Отношение светового сигнала к шуму (S/N отношение) определяет "шумность" вашего конечного
изображения.
Матрица обычно калибруется таким образом, чтобы обеспечить наилучшее качество изображения (наибольшее S/N отношение) при как можно более низких ISO. Для широкого класса фотоаппаратов это обычно ISO=50, ISO=80 или ISO=100.
Шум для цифрового фотоаппарата - это то же самое, что и зернистость для пленки. Это крайне нежелательный эффект, проявляющийся в виде точек определенного цвета по всему кадру. Хотя иногда этот шум можно использовать как художественный эффект, но эти индивидуальные моменты мы пока не рассматриваем.
Размер матрицы является определяющей характеристикой для диапазона ISO, в котором можно снимать, не страдая от проявления шума. Одна из причин этого - то, что пиксели на больших матрицах имеют больший размер и , соответственно, воспринимают больше света. Например, если вы возьмете две четырех мегапиксельные матрицы, одна из которых по размеру в два раза больше второй, то она будет шуметь меньше.
Иногда встает выбор между тем, чтобы сделать фото на высокой ISO и пострадать от шума, или не сделать вовсе. Тогда лучше все же попытаться сфотографировать, а дома попробовать подавить шум и предпринять еще кое-какую обработку. Возможно, результат выйдет не таким уж плохим.
В общем вывод использования ISO такой: Если возможно, то используйте минимальное значение и без жесткой необходимости не увеличивайте его. Кадр с высоким ISO и "шумный", лучше чем если кадра нет вообще)
Кстати на заметку... Шумность может также спровоцировать и длительная выдержка. Конечно шум будет уже не такой явный, но всё-же. Да и вообще как не раз уже упоминалось, старайтесь избегать предельных значений параметров, так как это может спровоцировать появление на снимке различного рода аберраций на снимке, что не есть хорошо.
Что же мы еще используем при съемке?
Конечно же мы фокусируемся! Фокусироваться всегда лучше на переднем плане, если иное не диктуется художественной задумкой автора.
При портретной съемке, фокусироваться следует по глазам, если человек сидит немного боком, то по ближнему глазу.
Плоскость фокусировки перпендикулярна оптической оси. И на самом деле это не плоскость вовсе, а дуга, полусфера. Это особо важно знать при съемке группового фото, так как если расположить группу людей по прямой линии, то крайние окажутся уже не совсем в фокусе (не так как центральные). При групповом фото, людей лучше располагать по небольшой дуге и если их получается не один ряд, а не сколько, то фокусироваться обязательно по первому ряду. Тогда фото получится достаточно качественным (если конечно другие моменты будут также выставлены правильно).
И так чтобы снять кадр, нужно выполнить действия в такой последовательности: 1) Установить режим съемки
2) Выставить ISO
3) Установить Баланс Белого
4) Подобрать экспозиционные параметры (выдержка и диафрагма)
Про баланс белого побеседуем на следующем занятии. На сегодня всё.
Домашнее задание. Сделать 2 кадра движущегося объекта, при этом экспозиционно они должны выглядеть одинаково. Не обязательно бежать на трассу и щелкать автомобили, можно просто запечатлеть машущую руку, маятник часов ну и т.п.
1) Движущийся объект должен быть заморожен (выдержка примерно 1/100)
2) Движущийся объект смазан, размыт (выдержка 1/10)
Снимать конечно лучше всего со штатива (у кого нет, можно использовать мешочек с рисом).
Выравнивать экспозицию одного кадра относительно другого, можно ISO (это так на заметку тем, кто не догадается))
Пример выполненного домашнего задания
Всем до встречи...
Продолжение следует...
