IMAGE
Основная тема сегодняшней заметки (лекции, в рамках обучения «Первой Национальной школы телевидения» по специальности «фотохудожник, фоторепортер»), это Баланс белого, но Шимбаровский Александр рассказывал также о планах () масштабах кадра, о способах выделения (акцентирования) главного объекта и немного о видах перспективы.

И так о балансе белого.

Человек при любом освещении видит объект (заведомо) белого цвета как белый, потому что необходимую цветокоррекцию автоматически проводят человеческий глаз и мозг.

Если источник освещения имеет непрерывный спектр тепловой природы, то этому спектру можно поставить в соответствие некоторую температуру, до которой надо нагреть абсолютно чёрное тело, чтобы его излучение имело такой же спектральный состав. Эта температура получила название цветовой температуры. Цветовую температуру измеряют в кельвинах (K). Кстати по Кельвину нет отрицательных значений (это так, на заметку кто подзабыл школьный курс физики).

В общем Баланс белого - это цветовая температура снимка.

Пламя свечи имеет цветовую температуру около 1800 К, лампы накаливания — 2500 К, восход солнца — 3800 К, лампа-вспышка — 5500 К, голубое безоблачное небо в летний день — 11000 К и выше.



Наиболее сложная ситуация для «баланса белого» — наличие двух и более разных источников с различной цветовой температурой. В этом случае глаз и мозг человека всё равно «увидят» правильные цвета предметов, однако фотоаппарат воспроизведет часть предметов как «цветные».

Раньше (в пленочную эпоху) для выставления баланса белого использовались пленки разной цветовой температуры. Сейчас же всё гораздо проще. В большинстве современных фотоаппаратов для этих целей имеются ряд пред установок. Все наверное видели при установке ББ значки типа облачков, лампочки, дневного света, тени и т.д. Это и есть эти пред установки, которые при рядовых (бытовых) съемках вполне достатоны и терпимы, в прочем как и режим "авто". Но для получения качественного снимка с правильной цветопередачей, без ручной установки ББ не обойтись, а если освещение искусственное и слабое, от автоматического режима ББ лучше вообще отказаться, так как он в таких условиях очень часто фальшивит (даже на крутых камерах).

Некоторые «продвинутые» аппараты позволяют задать источник освещения непосредственно в градусах Кельвина — это полезно при студийной съёмке, когда цветовая температура осветительных приборов заранее известна из их паспортов или может быть измерена колориметром.

При ручной установке ББ, нужно поместить рядом с объектом съёмки лист серой бумаги (лучше так, чтобы на него попадал свет) и, прежде чем начать собственно съёмку, откалибровать камеру по этому листу. Цветокоррекция по белому листу не даёт идеального результата, потому что при производстве бумаги для отбеливания используются различные красители. В случае же с серой бумагой производитель может гарантировать, что это сочетание только чёрного и белого цветов. К тому же белую бумагу можно легко пере светить, а серую засветить будет проблематичнее... да и вообще калибровочный кадр лучше недоэкспонировать чуток, чем переэкспонировать.
При калибровке камеры, правильнее делать снимок серого листа (его еще называют серой картой) так, чтобы кроме самого листа на снимке не было ничего (ни пальцев рук, ни других объектов). Просто некоторые камеры, в калибровочном кадре могут учитывать и его края и затем усреднять все полученные оттенки, что уже может привнести погрешности.
Кстати небольшой секрет основанный именно на этом факте: Если желаете чуть подтеплить кадр, то используйте для калибровки лист с нанесенными синими штрихами.

При калибровке камеры, также следует учитывать и некоторые особенности связанные с производителем. Например Canon изначально немного теплит.

Съёмка в формате RAW позволяет выставлять баланс белого после съёмки на компьютере. Так что если вы снимаете в сыром формате, то установка баланса белого на аппарате полезна лишь для правильного показа превью на экране камеры после съёмки или при работе электронного видоискателя.

Если же вы делаете репортажную съемку и у вас нет времени выставить ББ или сюжеты по цвету и свету динамичны, то в таком случае конечно выбирайте режим авто или определенные пред установки. Снимки в принципе должны получиться достаточно качественными если освещение композиции будет хорошим.

Как уже было сказано ранее, старайтесь избегать разно температурных источников света в одном кадре, если конечно это не является художественной задумкой.

Если уж так сложилось, что избежать смешанных источников света не получается, то побороть такую ситуацию можно следующими способами:

- подсветив объект съемки отражателем или же вспышкой, которая заглушит или хотя приглушит разно температурное освещение
- выставляя для каждого источника света свой баланс и делая в итоге несколько кадров одной и той же композиции, их которых затем в графическом редакторе собрать итоговый приемлемое по цвету изображение

Планы съемки, масштаб (крупность) кадра.

План — система условного деления пространства в кадре. Можно сказать что это "крупность" объекта(ов) съемки в кадре.

Планы различаются:
- по крупности
- по расположению
- по смыслу

Деление планов по крупности — понятие условное. Каждая кино и фото школа имеет свои условные определения степеней крупности.



В странах СНГ принята такая градация:

- Деталь (ДЕТ), макро-крупный план (макро план) — для привлечения внимания к конкретной детали объекта (ухо, глаз, кисть руки и т.п.).

- Крупный план (КРП) — для выделения объекта из фона, для привлечения к нему внимания (голова, портретная съёмка). В таком кадре большое значение играет мимика модели.

- Средний, первый средний план, (СРП1) — для показа взаимодействия двух и более объектов (или тело человека по грудь).

- Средний, второй средний план (СРП2); американский план — все тело человека по колено. Помимо мимики, играют роль жесты.

- Общий план (ОБП) — для показа места действия (человек в среде, в полный рост). Здесь уже важна поза, осанка, жесты.

- Дальний план (ДП) — также для показа места действия (в кадре уже помещается группа людей или же один человек на фоне ландшафта). Разновидностью дальнего плана является заявочный план, который показывает масштаб события и делает привязку к месту.

Использование всех перечисленных планов, особенно актуально при репортажной съемке, состоящей из серии снимков, с определенным сюжетом, историей. Фоторепортаж состоящий из одноплановых снимков, не интересен и скучен. По-этому для придания динамики сюжету, следует обязательно чередовать планы.

К тому же чередование планов помогает фотографу, своим репортажем ответить на три основных вопроса: Где? Кто? Что?

- Где?... На этот вопрос поможет ответить дальний план (ДП)
- Кто?... Отвечает средний и крупный планы (СРП+КРП).
- Что?... Деталь (ДЕТ).

Если вы своей серией снимков ответили на все эти вопросы, то считайте что репортаж удался. И чем меньшим количеством снимков удается обойтись, тем более профессиональной считается проделанная работа.

Но есть определенные рекомендации по чередованию планов в серийной съемке и монтаже (напр. при создании слайд шоу). Эти рекомендации относятся в первую очередь к жанровой съемке, где важна сюжетная линия, история.
Не стоит сильно скакать между градациями планов (ДЕТ-ДП), но в тоже время, плавным переходом от ступеньки к ступеньке, то не стоит злоупотреблять, так как это может показаться слишком затянутым по времени явлением. Оптимальным вариантом будет чередование планов через ступеньку, изредка перемешивая с соседними.
Например : ДЕТ-СРП1, КРП-СРП2, ОБП-ДП, ДЕТ-КРП.
Но опять же оговорюсь, что это всего лишь рекомендации а не догма. Если у вас сюжетная линия складывается так, что необходимо чередовать градацию планов более размашисто, то экспериментируйте. Данные рекомендации даются для усредненных ситуаций, для создания работы оптимально комфортной для восприятия рядовым зрителем.

По расположению, планы подразделяются на:
- передний (ближний) план
- средний план
- задний (дальний) план

По смыслу планы бывают:
- основной план (основная линия повествования)
- второстепенный (фоновый) план (политический, социальный, исторический и т. п.)

К фотографии, смысловое деление планов применимо "постольку поскольку".

Композиционный центр. Методы выделения главного.

Чтобы сделать хорошую фотографию, нужно четко представлять себе, с какой целью используются те или иные приемы. Выбирая объект для съемки, всегда следует иметь в виду какую-то конкретную идею, замысел или переживание, которое вы хотите передать. Исходя из этого и строится композиция снимка. А одной из важных задач, решаемых фотографом при его построении, является выделения главного объекта, ради которого и делается фото. И для этого могут применяться различные средства.

Это можно сделать:
- Светом
- Цветом
- Фокусировкой, резкостью
- Композиционно

В случае выделения светом, фон может находиться в тени, а предмет, который и является темой фотографии, попадет в световое пятно. Если же композиция снимка основана на цветовом контрасте, то наиболее удачной будет ситуация, когда цветной объект находится на неярком (например, сером или коричневом) фоне. В других случаях, то есть при сочетании нескольких ярких цветов, легко получить слишком пестрый или неприятный для глаза снимок.

Объект съемки ни в коем случае не должен сливаться с фоном. И если игрой света и цвета не удается выделить главный объект, то можно прибегнуть к выделению фокусировкой, резкостью. Понятие ГРИП мы уже рассматривали, так вот это в данном случае очень даже может пригодиться. Ведь поместив главный объект в зону резкости, а всё остальное оставив размытым, мы очень удачно сможем выделить его. Этот прием подойдет, если фон перегружен деталями, которые не являются значимыми для понимания снимка. В результате ничто не будет отвлекать внимание зрителя от восприятия главного объекта.

Акцентировать внимание на главном, можно и композиционно.
Первое что следует применять - это правило третей. Правило третей — это принцип построения композиции, основанный на упрощенном правиле золотого сечения. При определении зрительных центров кадр, как правило, делится линиями, параллельными его сторонам. Эти линии разбивают кадр на три равные части (трети) вдоль каждой из сторон (по вертикали и по горизонтали).

Располагая главный объект на пересечении этих линий, мы как бы выделяем его, ведь зритель в первую очередь обращает внимание именно на эти области снимка.



Сетка, построенная по правилу третей, даже используется в видоискателях некоторых фотоаппаратов для облегчения компоновки кадра.

Если в вашей композиции несколько важных объектов, то вы должны учитывать такой момент, что взгляд (внимание) зрителя плывет по фотографии как бы буквой Z. Правша смотрит слева направо, левша – справа налево. Наша задача как фотографа – указать на исходную точку, с которой должен начать читать зритель. Давно было замечено, что правшей больше чем левшей, и это большинство читает картину примерно, как на этой иллюстрации




Вы можете творчески использовать эту закономерность. Например, в точку 4 можно спрятать самый важный объект съемки. Зритель смотрит в точки 1, 2, 3 уже расслабился и считает, что ухватил суть фотографии, но тут «бац» сюрприз, который меняет отношение ко всей фотографии в целом.




Линию горизонта лучше всего размещать на верхней или нижней горизонтальной линии. И старайтесь горизонтом, да и другими линиями "не отрезать" части тела человека (например линия горизонта на фоне пересекает модель на шее, тем самым как бы "отрезая" её).

Если объект съемки движется, то располагайте его в кадре таким образом, чтобы впереди оставалось больше пространства, чем сзади. Это нужно для того, чтобы подчеркнуть в каком направлении будет развиваться движение.

Если объект смотрит в определенном направлении, опять-таки в сторону взора следует оставить больше пространства.

Если объектов съемки много, размещайте их в разных узлах (областях внимания). По моему я это уже говорил)

Взгляд зрителя, можно привлечь к главному объекту еще с помощью линий.
Этот вариант окажется особенно подходящим для тех случаев, когда в кадре есть прямые или изогнутые линии. Рассматривая фотографию, многие будут следовать именно им. Сделать главным объект, находящийся у края или в углу кадра можно, если он является точкой схода нескольких линий (дороги, электропроводов, других подобных элементов пейзажа).

Направляющую функцию могут выполнять и люди, присутствующие на снимке: если они сняты в профиль, зритель будет подсознательно стремиться проследить направление их взглядов.

Линии в кадре могут сыграть не только выделяющую роль. Они могут создать динамику или подчеркнуть настроение. Такими свойствами например обладают диагонали.

Динамика в кадре, ощущение движения — то, что важно для любого снимка.
Снимок можно назвать динамичным, если взгляд зрителя скользит по всей фотографии, останавливаясь то на одной, то на другой точке. Профессиональные фотографы знают, что главный помощник в создании ощущения динамики — диагональ. Часто бывает так, что объекты в кадре (деревья, окна, облака, люди) образуют линию. Если расположить линию по диагонали — снимок приобретет динамику и объем.

В зависимости от направления диагональных линий меняется настроение фотографии. Если диагональ идет от левого нижнего угла к правому верхнему (восходящая диагональ), снимок вызывает положительные эмоции, создает ощущение силы.
В случае, когда композиция построена на противоположной диагонали, из верхнего левого угла в нижний правый (нисходящая, падающая диагональ), настроение фотографии будет минорным.



А вообще что касается динамики и статики в кадре, то статику подчеркивают горизонтали и вертикали, а динамику, как уже было сказано - диагонали.

Чтобы проверить динамичность снимка, "бросьте в композицию мячик"). Имеется в виду мысленно бросить мячик в уже полученный кадр и если он в итоге будет подвижен, а не статичен, то соответственно динамика в кадре присутствует.

Для передачи идеи неподвижности, устойчивости больше всего подходит замкнутая (закрытая, статичная) композиция. Признак замкнутой композиции – четкий внешний контур, нарастание сложности к центру. Ощущение простора передается открытой композицией. Композицию этого типа можно мысленно продолжить за границы.



Перспектива.

Еще одним инструментом воздействия на зрителя, является перспектива. Перспектива – это свойство нашего восприятия или, если угодно, свойство мира.

Человек двумя глазами видит перед собой практически на 180°. Фокусное расстояние человеческого глаза равно примерно 22mm. Хотя по другим оценкам человеческий глаз сравнивают с объективом с фокусным расстоянием 43mm.
Но, в любом случае, угол зрения гораздо шире, чем у теле объективов. Получается, мы смотрим на мир довольно широкоугольной оптикой!
Важным следствием этого является эффект перспективы, который мы наблюдаем постоянно. Перспектива есть везде, куда бы мы ни посмотрели. Дорога, дом, стены комнаты, все это мы видим в перспективе, она помогает нам оценить размеры, формы и расстояния.

Типы перспективы бывают разные и сейчас мы кратко поговорим о них.

Линейная перспектива - говорит о глубине кадра сходящимися линиями. Вертикальные предметы по мере удаления становятся меньше, а параллельные прямые (те же рельсы или края шоссе) по мере удаления кажутся всё более и более сходящимися в одной точке.
Таким образом, если на снимке будут видны две сходящиеся линии, которые, заведомо параллельны, зрителю будет очевидно, что на самом деле они не сходятся, а удаляются.



Влиять на передачу перспективы можно выбором точки съёмки.

Чем ближе при съёмке будут объекты «переднего плана» (не обязательно главные), тем сильнее будет чувствоваться объём. Правда, для этого необходимо, чтобы в кадре были видны и «предметы заднего плана», так как объём будет передаваться за счёт ощущения расстояния между основным и второстепенными объектами.
Несложный вывод. Если вы хотите, чтобы ощущение объёма было минимальным (ну, мало ли, вдруг будет нужно), располагайтесь при съёмке так, чтобы ближайшие предметы были максимально удалены от вас.



Тональная перспектива - это когда разные планы (ближний и дальний) по разному освещены и имеют разною тональность (например от темного плана к светлому)



Такая тональная перспектива привычна и очень похожа на какую-либо разновидность воздушной перспективы. Создание подобной тональной перспективы во многих случаях вполне по силам фотографу — она в основном определяется правильностью и логичностью тонального ряда в кадре. Темные участки объекта съемки, вплоть до силуэта, отождествляются нами как близко расположенные, а более светлые — как удаленные на некоторую глубину.

Воздушная перспектива - характеризуется исчезновением четкости и ясности очертаний предметов по мере их удаления от глаз наблюдателя. При этом дальний план характеризуется уменьшением насыщенности цвета (цвет теряет свою яркость, контрасты светотени смягчаются), таким образом — глубина кажется более светлой, чем передний план.

Ее проявление связано с тем, что даже в совершенно прозрачном воздухе лучи света рассеиваются молекулами воздуха (молекулярная дымка). Причем большее рассеивание происходит в коротковолновой части видимого спектра, поэтому воздушное пространство имеет голубоватую окраску.



Воздушная перспектива зависит от влажности и запылённости воздуха и ярко выражена во время тумана, на рассвете над водоёмом.

Диффузная перспектива - перспектива возникающая за счет мелких частиц, на пример дым, дождь и т.п.

Оптическая перспектива. Пример возникновения, когда поднимается горячий воздух над раскаленной поверхностью (асфальт, пустыня, металл)

Есть несколько типов перспектив, но они уже к фотографии имеют не такое большое отношение. Например обратная линейная перспектива (чем объект дальше, тем больше), перцептивная перспектива (общая перспектива, соединившая обратную, аксонометрическую и прямую линейную перспективы) и т.д.

Домашнее задание.
Сделать 2 кадра при одинаковом (одно температурном) источнике света. В кадре расположить несколько ярких по цвету предметов.

1) Баланс белого выставить в "авто"
2) Баланс белого выставить в ручную, т.е. откалибровать по серой карте, ну или в крайнем случае по белой.

Пример выполненного домашнего задания




Всем до встречи...

Продолжение следует...