IMAGE
Сегодня (в рамках обучения «Первой Национальной школы телевидения» по специальности «фотохудожник, фоторепортер») Александр Данильченко рассказывал стандарных рядах (ступенях,шагах) различных настроек (параметров), также немного поговорили о фокусном расстоянии, типах объективов и упомянули понятие "гиперфокальное расстояние".

И так поехали...

«Для чего нужно разбираться во всех этих выдержках, диафрагмах, ступенях и экспопарах?» – спросите вы. Почему нельзя снимать просто в автоматическом режиме, в котором камера всё делает сама?

Потому что в автоматическом режиме фотоаппарат использует некие средние универсальные настройки, которые могут оказаться далеко не лучшими для того сюжета, который вы хотите снять. Он ведь не в курсе, что у вас в кадре: пейзаж, портрет или макро-натюрморт. Вот и приходится фотографам самостоятельно выбирать, что в данный момент важнее – короткая выдержка или закрытая диафрагма, компенсируя один параметр за счет другого или за счет изменения светочувствительности.

Чтобы правильно выставлять все эти параметры, нужно иметь представление о:
- единицах измерения
- с каким шагом они изменяются и почему именно с этим шагом а не с другим
- можно ли изменить шаг и стоит ли это делать
- какие значения в каких условиях лучше выставлять
и т.д. и т.п.

Об этом мы сейчас и поговорим. Может кое-какие моменты будут повторяться из прошлых занятий, но как я уже говорил, повторение особо важных моментов идет только на пользу.

О выдержке

Выдержка - промежуток времени, на который открывается затвор фотоаппарата, чтобы пленка или матрица получила необходимую "дозу" света. Выдержка регулируется либо автоматически, либо вручную. Выставляется в секундах или долях секунды:
30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 сек.
Причем выдержка продолжительностью 30 секунд обычно отображается на дисплее как число 30 с двойным штришком (30"), а просто число 30 обозначает выдержку 1/30 секунды. Как можно заметить, соседние значения отрабатываемых фотоаппаратом выдержек, отличаются в два раза. Или почти в два раза. Обратите на это внимание!

Между тем вы можете увидеть на экране камеры и другие "не целые" значения выдержек, например, 1/80 или 1/100 секунды. Связано это с тем, что менять значение выдержки, диафрагмы и ISO можно не только с шагом в единицу, но и с шагом 1/2 или 1/3 экспозиционной ступени (задается в меню камеры). Таким образом, если в вашей камере шаг изменения настроек равен 1/3 экспозиционной ступени, то при вращении соответствующего колесика только каждое третье значение выдержки будет "целым", а остальные два – "промежуточными".

Настоятельно рекомендую, на начальном этапе выставить 1/2, так это облегчит вам переключение параметра до "целого" значения и к тому же, изменение ступени всего на 1/3, достаточно незначительная корректировка и необходимость в ней возникает не часто.

Удлиняя выдержки, после значения 30 секунд вы можете увидеть на экране загадочное слово BULB – это установка выдержки от руки. В этом режиме если вы нажмете на спусковую кнопку фотоаппарата или пульта дистанционного управления, затвор фотоаппарата откроется, отпустите – закроется.

Если выдержка будет слишком длинной, то объекты, находящиеся перед камерой, успеют сместиться и получатся на снимке не резкими. В зависимости от скорости движения человека можно рекомендовать примерно следующие выдержки, обеспечивающие ему нормальную резкость.



Кроме того, при длинной выдержке на резкость пагубно повлияет дрожание рук фотографа и тогда уже не только движущиеся объекты, но и весь снимок окажется смазанным.

При выборе выдержки нужно помнить, что она должна быть не длиннее, чем дробь 1/F, выраженная в секундах, где F – фокусное расстояние объектива с учетом кроп-фактора (для большинства любительских фотоаппаратов кроп-фактор можно считать равным 1,5). Таким образом, фотографируя объективом с фокусным расстоянием 20 мм на любительскую зеркальную камеру с рук, нужно использовать выдержки не длиннее 1/30 секунды (20 * 1,5 = 30). 1/60 или 1/100 секунды вполне годятся – у вас получится резкий кадр, а на 1/15 секунды картинка скорее всего смажется. Если же фокусное расстояние объектива составляет 200 мм, то необходима выдержка 1/300 секунды или более короткая.

На профессиональных фотоаппаратах с большой матрицей кроп-фактор отсутствует (равен единице), т.е. достаточно просто подставить в знаменатель нашей формулы фокусное расстояние объектива, и получится самая длинная выдержка, на которой можно снимать.

С другой стороны не все фотографии обязаны быть абсолютно резкими. Умышленное смазывание некоторых объектов и/или областей изображения позволяет передать эффект движения.



О диафрагме

Диафрагма - находящаяся в объективе система лепестков, образующих отверстие, диаметр которого можно регулировать вручную или автоматически. Каждому диаметру диафрагменного отверстия соответствует определенное диафрагменное число.



Чем меньше отверстие, тем больше число. Вот эти числа:
0.7, 1, 1.4, 2.0, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64.
На первый взгляд никакой закономерности между ними не прослеживается, но она есть – при соседних значениях диафрагмы площадь отверстия, а значит и количество проходящего через него света, отличается в два раза. Например, при диафрагме f5,6 через объектив проходит в два раза больше света, чем при диафрагме f8.

Значение диафрагмы или величина относительного диафрагменного отверстия показывает, сколько раз диаметр диафрагмы умещается в фокусном расстоянии объектива. Поэтому диафрагменное отверстие собственно и называют относительным, поскольку измеряется оно относительно фокусного расстояния. Если диафрагма зажата до такого диаметра, что он помещается в фокусном расстоянии 8 раз, то это f8. Если 2,8 раза, то это f2.8.



Диафрагма влияет на резкость, а точнее, на глубину резко изображаемого пространства - ГРИП. При открытой диафрагме зона, в пределах которой все объекты получаются резко, очень мала. Открытая диафрагма хороша для съемки портретов людей и животных, поскольку позволяет выделить ключевого персонажа за счет резкости, сделав задний план размытым.
Закрытая диафрагма напротив увеличивает ГРИП. Если, снимая пейзаж, сильно закрыть диафрагму, то всё, что находится на расстоянии от нескольких метров и до самого горизонта получится резким. Однако, закрывать диафрагму до максимального значения (f32, например) не стоит, поскольку при прохождении света через столь маленькое отверстие может возникнуть эффект дифракции, который приведет к ухудшению качества изображения.

Если вы хотите протестировать свой объектив и выяснить какие-же значения диафрагмы в вашей камере дают наилучший результат, то сделать это можно так:
Ставим камеру на штатив. Выставляем режим приоритета диафрагмы и по стандартному ряду (по "целым" числам) делаем снимки. Снимать лучше всего газету. После чего просматриваем снимки (особый акцент на края) и выбираем лучшие. Вот и всё.

О светочувствительности (ISO)

ISO - восприимчивость матрицы или пленки к свету. Светочувствительность измеряется в единицах ISO и может быть равна 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и более ISO.
Как видно, соседние "целые" значения чувствительности также отличаются в два раза, хотя нам доступны и "промежуточные" ISO 560, ISO 640, ISO 1000…

Чем выше мы поднимаем ISO, тем больше появляется на снимке посторонних цветных вкраплений, ухудшающих детализацию, и тем меньше становится диапазон воспроизводимых оттенков. Связано это с тем, что увеличение ISO – это не что иное, как усиление сигнала, поступающего в процессор с матрицы. А вместе с полезным сигналом усиливается и паразитный – появляются шумы.

Если на ISO 100 или 200 почти все фотоаппараты выдают чистые хорошо детализированные изображения, то при ISO 800 матрицы многих камер начинают демонстрировать свое несовершенство. Системы шумоподавления пытаются убрать шум, но не всегда делают это аккуратно.

Так что по возможности надо стараться всегда снимать на минимальных значениях ISO, при которых получаются резкие кадры.

Об экспозиции

Экспозиция - определенное количество света, которое должно попасть на пленку или матрицу фотоаппарата, чтобы на них возникло изображение. Влиять на экспозицию можно за счет изменения выдержки, диафрагмы или чувствительности. Чтобы понять, какие именно значения нужны при различных условиях освещения, фотографы используют внешний или встроенный в камеру экспонометр. Например, для заданного значения чувствительности он может выдать следующие значения выдержек и диафрагм:



Любая из этих экспопар обеспечит нормальную экспозицию (яркость) кадра, однако, характер изображения будет разный. Какую именно пару параметров выбрать, решает фотограф или автоматика камеры.

В пленочные времена фотограф мог влиять на экспозицию всего двумя способами – меняя выдержку и/или диафрагму. Эту парочку так и называли – экспопара. С приходом цифры появился третий регулируемый параметр – светочувствительность, а с ним и понятие экспотройка.

На данном этапе нам главное понять, что для получения одной и той же экспозиции все три параметра съемки – выдержка, диафрагма и светочувствительность – могут быть разными, поскольку они неспроста подчиняются закону «в два раза» – они взаимозаменяемы. Например,

1/125 сек. f8 ISO 400 даст такую же экспозицию, как

1/1000 сек. f2.8 ISO 400 или

1/125 сек. f 4 ISO 100

В первом случае мы укоротили выдержку в восемь раз, тем самым на три ступени (1/125 –> 1/250 –> 1/500 –> 1/1000) уменьшив количество света. Но мы компенсировали это в восемь раз или на три ступени (8 –> 5,6 –> 4 –> 2.8) более открытой диафрагмой, которая пропустит в восемь раз больше света.

Во втором случае мы понизили чувствительность на две ступени (400 –> 200 –> 100), сделав на две ступени более открытую диафрагму (8 –> 5,6 –> 4). В обоих случаях экспозиция осталась неизменной.

Экспозиционная ступень - смещение на один шаг между соседними значениями выдержки, диафрагмы или светочувствительности меняет экспозицию на одну экспозиционную ступень EV (от англ. Exposure Value) и приводит к увеличению яркости кадра или его затемнению.

Так какие параметры выбрать?

Исходя из того, какая диафрагма нужна для съемки данного конкретного портрета или пейзажа, какая выдержка нужна для обеспечения резкости при съемке спортивного мероприятия, какое ISO необходимо, чтобы нормально проработался задний план при репортажной съемке, фотограф подбирает остальные параметры, соблюдая определенную логику. Наглядно эту логику можно представить себе в виде детских качелей: если одна их сторона поднимается, то другая должна опуститься на такую же величину. Меняя чувствительность, мы как бы поднимаем или опускаем точку крепления этих «качелей». На рисунке ниже представлены варианты экспопары для неких абстрактных условий освещения. Все они при ISO 400 дадут нормальную экспозицию, хотя экспонометр камеры по умолчанию предлагает нам всего лишь один вариант – выдержку 1/250 сек и диафрагму 5,6.



Напомню, что снимать лучше всего в формате RAW (сырой), так как в нем сохраняются все данные изображения и ничего не теряется, что очень облегчает последующую обработку или просто корректировку в графических редакторах.
Если вы не планируете постпродакшн и кадров вам нужно сделать оочень много, то тогда можно уступить место JPEG? но только обязательно проверяйте, чтобы он был с минимальной компрессией (у Nicon обычно буковка L на дисплее возле обозначения формата).

Фокусное расстояние



Параллельные лучи света, проходящие через линзу, фокусируются ею в одной точке, которая называется фокальной точкой. Расстояние от центра линзы до фокальной точки – это фокусное расстояние линзы.



Конечно, глядя на конструкцию современного объектива, трудно определить, где у него оптический центр, тем не менее, суть та же: фокусное расстояние объектива – это расстояние от некой главной точки его оптической системы до фокальной точки.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Если на вашем объективе стоит маркировка 18-55mm, значит фокусное расстояние этого зума можно менять в диапазоне от 18 до 55 миллиметров. У дискретников или фикс-фокальных объективов фокусное расстояние – величина неизменная, поэтому в их маркировке будет всего одно число, например, 50mm.

Фокусное расстояние объектива определяет его угол зрения и заодно степень увеличения предмета в данной точке съёмки. Широкоугольные объективы имеют малые фокусные расстояния, тогда как телеобъективам присущи существенные фокусные расстояния. В общем чем меньше фокусное расстояние, тем шире угол зрения (захвата) объектива.



Оптимальное фокусное расстояние для той или иной матрицы, напрямую зависит от её размера и примерно равно диагонали получаемого кадра (размера матрицы). Например для полнокадровой матрицы 35х24 мм, самым оптимальным выбором будет объектив с фокусным расстоянием 50мм. Но опять же это всё условно.

Чем больше светосила, тем проще объективу наводиться на резкость (фокус). Чем длиннее фокусное расстояние, тем дольше камера фокусируется.

Многие скажут, что фокусное расстояние также определяет перспективу изображения, но строго говоря, перспектива меняется только с изменением положения фотографа относительно предмета съёмки. Если попытаться снять один и тот же предмет широкоугольным и телеобъективом, перспектива действительно изменится, поскольку фотографу придётся перемещаться ближе к предмету съёмки или дальше от него. Только в этих случаях широкоугольный объектив преувеличит или растянет перспективу, тогда как телеобъектив сожмёт или сгладит её.

Объективы

Объективы помимо фокусного расстояния, еще отличаются способом крепления - байонетом.

И тут всплывает такой важный момент как рабочий отрезок объективов. Рабочий отрезок объектива (или камеры) равен расстоянию от опорной поверхности оправы (плоскости крепления) объектива до фокальной плоскости (плоскости матрицы).



Рабочий отрезок объектива должен быть равен рабочему расстоянию камеры, для которой предназначен данный объектив.

Давайте рассмотрим классификацию объективов по фокусному расстоянию. Про зависимость угла зрения от фокусного расстояния мы уже говорили выше.

Объективы бывают с переменным (Zoom) и постоянным (Fix) фокусным расстоянием. Зум-объективы позволяют приблизить или удалить объект в кадре. Изменение фокусного расстояния происходит очень плавно, и вы можете воспользоваться любым фокусным расстоянием внутри диапазона, предлагаемого Зум-объективом. Фиксы не могут приближать или удалять объекты, но обладают очень высокими значениями светосилы, а также они легче и компактнее. Разработаны они, в основном, для конкретного типа фотографии. К примеру, качество портретов у фиксов можно сравнить только с дорогими объективами профессиональной серии. Так что в арсенале фотографа должен присутствовать хоть один светосильный фикс.
Зум-объективы могут быть с динамически изменяемой светосилой (в зависимости от фокусного расстояния), так и с фиксированным значением светосилы. С фиксированным значением гораздо лучше, так как у них как правило не создается эффекта "пылесоса" при зумировании (за счет увеличения внутреннего объема). А у объективов "пылесосов", из за зумирования, увеличивается внутренний объем, что заставляет воздух из вне поступать во внутрь... ну а там где воздух, там и пыль, со всеми вытекающими.

По фокусным расстояниям объективы делятся на:

6-16 мм – объективы «рыбий глаз» фишай

10-24 мм. – сверхширокоугольные

24-35 мм. — широкоугольные

35-70 мм. — нормальные или стандартные

от 70 мм. — телеобъективы (длиннофокусные, сверхдлиннофокусные)

Рассмотрим каждый вид подробнее:

Фишай (англ. fisheye), или, по-русски, «рыбий глаз», - это сверхширокоугольный объектив с сильной бочкообразной дисторсией (закругление по краям кадра). Принцип «рыбьего глаза» реализован в общеизвестном бытовом приборе -дверном глазке. Заглянув в него, можно получить живое представление о том, как «видит» фишай. Чаще всего это объектив с фокусным расстоянием 14-16 мм и углом поля зрения 180° по диагонали кадра. Менее известны циркулярные фишай с фокусным расстоянием 8 мм и углом поля зрения 180° по всем направлениям. Нужен он исключительно для художественной съемки.

Сверхширокоугольные объективы
Объективы такого типа имеют очень большой угол захвата. Глубина резкости у них достаточно велика. Сверхширокоугольные объективы естественно, пропорционально и без искажений передают сюжет съемки (конечно, это еще зависит и от характеристик самого фотоаппарата), но все же с несколько утрированной перспективой. Эти объективы необходимы преимущественно для съемки пейзажей, архитектуры, для создания гиперперспективы.

Широкоугольные объективы
Пользоваться объективами этого типа предпочитают многие фотографы. Эти объективы позволяют снимать практически все. Отлично подойдут для съемки пейзажей, т.к. искажение вертикальных и горизонтальных линий не настолько сильно. Такими объективами хорошо делать и групповые снимки. Вам не нужно далеко удаляться от снимаемой группы, так что отдельные лица будут хорошо различимы.

Стандартные объективы
Объективы этой категории называют \"стандартными\", поскольку их угол зрения совпадает с углом зрения человеческого глаза, что составляет примерно 46 градусов. В этот угол входят только те объекты, которые мы видим четко, глядя прямо перед собой. Стандартным объективом можно снимать и объекты с близкого расстояния (наименьшее возможное расстояние съемки - около полуметра). Обычно эти объективы стоят дешевле других типов, но при этом характеризуются высоким качеством. Как и другие объективы, они бывают фиксированные и зум. Если выбрать фикс из этого диапазона, то его светосила будет составлять 1.8, 1.4 или же 1.2, что даст хорошие результаты съемок без использования вспышки. Камеры последних выпусков часто комплектуются «короткими» зум-объективами 18-55мм, что в пересчете на кроп-фактор примерно составляет 28-86. Это дает возможность обходиться одним объективом для выполнения съемок. Однако у них есть и недостатки. Вы снимаете то, что видит глаз, но если вы захотите использовать какие-либо спецэффекты или приемы, то придется воспользоваться объективом с другим фокусным расстоянием и другим углом зрения. А это увеличивает вероятность того, что (особенно начинающий) фотограф будет продолжать делать шаблонные стандартные снимки.

Телеобъективы
К этой категории мы относим объективы с фокусным расстоянием от 70 мм. Такие объективы, как правило, используются для портретной съемки. Также, они используются для приближения удаленных объектов за неимением возможности подойти близко. Вообще их преимуществом является то, что фотограф может оставаться на удобном для себя расстоянии от объекта съемки. Среди телеобъективов бывают и довольно компактные и очень большие и тяжелые. Все зависит от их фокусного расстояния и от светосилы. Если она постоянная, к примеру, F/2.8, то объектив будет длиннее и тяжелее. Соответственно качество съемки на них будет выше. Такие объективы, как правило, оснащены системой стабилизации изображения, что позволяет снимать с рук на более длинных выдержках. Конечно, для съемки на сверхдлиннофокусных объективах (300мм и выше) лучше использовать штатив, т.к. малейшее колебание, вызовет смазывание снимка. Теле и сверхтелеобъективы практически не имеют глубины резкости. Поэтому они требуют точной наводки на резкость. Четкой будет только та точка, на которую наводится резкость, а впереди и позади нее резкость резко падает, это позволяет хорошо акцентировать объект съемки.

Итак, все просто - если вы фотограф дикой природы - вам нужен телевик, если снимаете пейзажи или городскую архитектуру берите широкоугольник, лучше фикс, т.к он дает более резкую картинку, меньше страдает от хроматических аберраций и виньентирования (искажений), если любите снимать портреты, можно использовать либо стандартный, либо не очень длинный телевик. Если вы хотите иметь в своем кофре универсальный объектив на все случаи жизни, то такие объективы есть у всех производителей, например Nikkor 18-200 или Canon 18-250, однако такие объективы являются своего рода компромиссом между удобством и качеством картинки.


Мы рассмотрели понятия фокусного расстояния и характеристики объективов связанное с ним. Давайте теперь разберем понятие "Гиперфокальное расстояние".

Гиперфокальное расстояние – это такое расстояние, на которое нужно сфокусировать объектив, чтобы задняя граница резко изображаемого пространства оказалась на бесконечности; передняя граница ГРИП будет в этом случае равна половине гиперфокального расстояния. На рисунке это будет выглядеть следующим образом:



Мы видим, что объектив сфокусирован на точке, расположенной на расстоянии 66 сантиметров от камеры. Все, что находится на расстоянии от 33 сантиметров и до бесконечности выглядит резким. При этом резкость толкуется через термин «кружок нерезкости» (или «пятно нерезкости»).

Строго говоря, все, что лежит не в области фокуса (в нашем примере – область, находящаяся на расстоянии 66 сантиметром от камеры) является не резким, т.е. изображение формируется не точкой, а некоторым пятном. Однако до некоторого момента человеческому глазу это незаметно, и он воспринимает изображение четким и резким.

Гиперфокальное расстояние понятие интересное, мудренное, но можно скзать морально устаревшее с точки зрения практического применения. Вы можете составить для своего оборудования кучу таблиц, может даже придумать какой-нибудь специальный калькулятор... но на практике это ничего так и не применить, по скольку автоматика современной техники дает возможность не морочить себе голову такими моментами... и это хорошо)).
В общем почитали.. поняли что такое есть и этого уже достаточно.

На сегодня хватит...

Домашнее задание.
Пощупать на своем фотоаппарате стандартный ряд (ступени) параметров (выдержка, диафрагма, ISO). Попробовать изменить его, покрутить колесики ну в общем разобраться в кнопочках, что зачем и как работает.

Продолжение следует...