IMAGE
Продолжаем занятия (в рамках обучения «Первой Национальной школы телевидения» по специальности «фотохудожник, фоторепортер»). Сегодня по предмету «Мастерство фотохудожника» Александр Шимбаровский рассказывал о типа х объективов и что они дмогут дать с практической точки зрения, также были рассмотрены некоторые композиционные приемы.

Об объективах на прошлом занятии нам Данильчеко уже успел рассказать и не мало, потому данная лекция на 50% является повторением пройденного. Потому я особо не буду расписывать и дополнять, а пробегусь по конспекту достаточно кратко.

Звонок на урок, точнее торжественная музыка (сигнализирующая о начале занятия) из колонок в аудитории прозвучала...

Основное деление объективов следующее:

Стандартные (нормальные) - это те, которые по углу охвата, имитируют поле зрения человека. Фокусное расстояние стандартного объектива приблизительно равно диагонали матрицы. Для полнокадровой матрицы 35х24 оно составляет 50 мм. Только не путайте условное название "стандартный" с теми что иногда идут в комплекте с тушкой. т.е. "китовыми" (штатными).

Широкоугольные - это такие объективы, у которых фоусное расстояние меньше "стандартных" (меньше 50 мм). Самый выдающийся пример широкоугольника, это так называемая "фиша" (рыбий глаз). Основное отличие "фиши" заключается в том, что в ней абсолютно не исправлена дисторсия (геометрические искажения).

Длиннофокусные - это объективы с фокусным расстоянием превышающим значение "стандартных", т.е. больше 50 мм.

Зумы - объективы со сменным фокусным расстоянием.

Телеобъективы (телевики) - объективы, которые имеют немного отличающуюся конструкцию. У них внутри, помимо линз используются зеркала, что позволяет делать их компактными при этом с очень большим фокусном расстоянием.
В интернете есть определения, по которым телевиками называют просто объективы с большим фокусном расстоянием и думаю что это верно... но в данном случае Шимбаровский выдал именно такое определение. На самом деле думаю что это всё условности и жесткой грани между типами объективов всё равно нет.

Тилт-шифт объективы (Tilt/Shift) - объективы с возможностью поворота и сдвига. Они позволяют фотографам преодолеть обычные ограничения по глубине резкости и перспективе. Многие оптические трюки, которые позволяют эти объективы, невозможно воспроизвести в цифровом виде — что делает их незаменимыми для определённой ландшафтной, архитектурной или продуктовой съёмки.




Вариообъектив (зум) — объектив с переменным фокусным расстоянием (трансфокатор, «зум»). Зумы как правило дают менее качественную картинку, так как их конструкция сложнее (больше стекол и механизмов) и как следствие меньше светосила и выше количество аберраций. Актуальны для репортажной съемки.

Фикс — любой объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Светосила всегда выше чем у "зума" с аналогичным фокусным расстоянием, аберраций минимум да и вообще изображение по всем параметрам получается на порядок качественнее. Фиксы актуальны для студийной съемки и для съемки статичных объектов.

Еще одно небольшое отступление к прошлой теме. Когда мы говорили о видах перспективы, то упустили еще одну - цветовую.
Цветовая перспектива - основывается на игре теплых и холодных тонов. Объекты освещенные более теплым светом (цветом) кажутся (воспринимаются) ближе, а холодным - дальше.

Угол зрения и фокусное расстояние объективов можно использовать для влияния на перспективу передаваемую в сюжете (композиции).
Широкоугольники как бы растягивают перспективу. Они ярче подчеркивают линейную перспективу. Длиннофокусные же объективы наоборот, сужают перспективу и привносят меньше искажений пространства.

Про композицию

Композиция - составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей.
Композиция — это не только умение грамотно расположить объекты в кадре, объединить их в единое целое, но и умение заинтересовать зрителя, привлечь его взгляд к своей работе. Чаще всего фотограф находит правильную композицию по наитию, это надо чувствовать, но это не значит, что этому нельзя научиться.

Давайте кратко рассмотрим некоторые понятия, помогающие сделать хорошую композицию.

Ритм - повторение, чередование элементов. Это может быть, к примеру, ритм повторяющихся (в меру) цветовых пятен, фигур, расположенных на определенной «линии», которая ведет глаз к композиционному центру.

Акцент - композиционный контраст. Например в повторяющихся элементах выпадает один объект (размером, формой, цветом)

Контраст - яркое отличие. Например более светлый предмет снимают на тёмном фоне, а тёмный на светлом.

Нюанс - это тоже отличие, но не такое яркое. Например композиция состоящая из одинаковых чашек, одна из которых будет расположена не как все (перевернута), и будет содержать в себе Нюанс.

Нюансы, контрасты и акценты бывают как композиционные (расположение, форма), так и цветовые.

Симметрия - равномерное размещение элементов по оси, делящее пространство на равные части. Уравновешивание частей по цвету, тону, форме или объему. Другими словами, это определенный порядок, математическая закономерность, с которой располагаются повторяющиеся предметы относительно друг друга.

Асимметрия - неравномерное размещение элементов при сохранении общего равновесия. В асимметричной композиции расположение объектов может быть самым разнообразным в зависимости от сюжета и замысла произведения. При асимметричной композиции отдельные элементы лишены своей связующей - оси симметрии.

Антисимметрия - симметрия с полярно противоположными, контрастными свойствами, противопоставлением. Ее зачастую используют как сильное средство для усиления выразительности. Антисимметричные композиции часто имеют символическое звучание: символ "Инь-Янь", маска со смеющейся и плачущей половинами лица и т. д.

Диссиметрия - нарушенная, частично расстроенная симметрия. Диссимметрия — явление, широко распространенное в живой природе. Она характерна и для человека. Человек диссимметричен, несмотря на то, что очертания его тела имеют плоскость симметрии.
Любое отклонение от симметрии, становится привлекающим внимание и беспокоящим акцентом. Такое воздействие нарушенной симметрии может быть использовано как художественное средство.

О вспышке

Основной изобразительный инструмент фотографа — это свет, но что делать если он не соответствует требованиям или его вовсе нет? На сегодняшний день существует много возможностей для создания необходимого освещения, но наиболее популярны, конечно же, электронные вспышки (удобны и мобильны). Несмотря на то, что в современных камерах, как правило, уже есть встроенная вспышка, обычно она обладает ограниченными возможностями. Фотографу лучше иметь электронную вспышку в качестве отдельного аксессуара, это сразу же расширяет диапазон работы любой фотокамеры.

Основная характеристика компактных вспышек — ведущее число. Чем оно выше, тем мощнее вспышка, тем с большего расстояния в случае необходимости вы сможете «пробить» темноту. Цвет импульса всех вспышек сбалансирован к цвету солнечного света и не требует отдельной коррекции: цветовая температура вспышки 5500°К. Современные компактные электронные вспышки всегда работают согласованно с камерой.

Основной задачей использования вспышки, является выравнивание экспозиции (например при съемке против света).
Чтобы избежать цветового скачка, завала баланса белого, на вспышку надевают компенсирующий фильтр (теплый), в этом случае лица людей будут всегда приемлемого цвета (если конечно в помещении и так нет теплого освещения).

При съемке людей или интерьеров с обычной прямой вспышкой сложно достичь хорошего результата, но если у вас нет другой возможности, старайтесь хотя бы избегать зеркал, стеклянных или плоских полированных поверхностей прямо перед вами или на заднем плане. Отраженная вспышка может не только попасть в кадр, но и изменить автоматическую экспозицию кадра своим ярким световым пятном.

Подсветим натуру

В небе яркое солнце — казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала мотив, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой очень полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени.

Вспышку можно использовать при вечерних или ночных съемках, например на закате, подсвечивая людей и не теряя при этом естественного природного света. Снимаемый объект освещается заполняющей вспышкой, а медленные выдержки затвора обеспечивают проработку фона, в результате чего и объект, и фон экспонируются правильно. Для этого необходимо поставить режим А или TTL и настроить коррекцию вспышки на 1–3 ступени в минус. Днем можно снимать с рук, но вечером будьте готовы к тому, что вам понадобится штатив. Он необходим для того, чтобы задний план не получился смазанным. В сумерках камера может отработать длинную выдержку, от долей до нескольких секунд, лица под светятся вспышкой, а фон может смазаться из-за шевеления камеры во время долгой экспозиции.




Отраженный свет

Самый простой способ улучшить изображение, снимая со вспышкой, это направить свет от вспышки в потолок. В этом случае вместо контрастного и плоского освещения «в лоб» вы получите мягкий, почти рассеянный, отраженный от потолка свет, который смягчит тени и даст естественный световой рисунок. Недостатком такого освещения могут быть небольшие тени, падающие на лицо от надбровных дуг и носа. В некоторых вспышках, таких как Nikon Speedlight SB-800DX, есть возможность использовать встроенную рассеивающую карту, которая выдвигается из головы вспышки. Если направить вспышку в потолок и одновременно дать «подсветку на глаза» с помощью такой карты, то в глазах появится блеск — отражение вспышки. Если у вашей вспышки нет встроенной карты, не страшно, ее можно заменить даже визиткой, прикрепив на вспышке любым удобным способом.



При съемке вертикальных фотографий удобно направлять вспышку в стену. Это очень хороший способ, если только цвет потолка и стен белый или неярких тонов. Отражаясь от поверхностей, свет вспышки сам окрашивается в цвета стены или потолка и меняет цветность изображения. Очень часто фотографы используют специальные насадки на вспышки для уменьшения контраста света. Это могут быть маленькие пластмассовые колпаки-рассеиватели типа Nikon Diffusion Dome (у каждого производителя они называются по-разному) или надувные или складывающиеся насадки Photoflex или Lumiquest. При съемке с насадками или при направлении блика в потолок часть света теряется, поэтому на самой вспышке надо выставить коррекцию +0,3…1,0, точное значение которой зависит от высоты потолка и расстояния до людей. Даже камеры с точным TTL-замером могут ошибаться. Практически бесполезно направлять вспышку вверх, если потолки черные или вы снимаете в огромных залах, таких как спорткомплексы или закрытые стадионы.

Камера, кабель, вспышка

Иногда бывает удобно отнести вспышку немного в сторону от камеры. Например, для съемок репродукций через стекло или картин в рамах лучше освещать предметы сбоку, чтобы избежать отражений. Снимая модные показы, или бальные танцы, или портреты, в общем, везде, где часто используется вертикальный формат кадра, вспышку тоже удобнее ставить так, чтобы она находилась сверху от камеры. Если вспышка занимает свое обычное место, то при повороте камеры в вертикальный формат от нее появляются неприятные резкие контуры теней. Во всех этих или похожих случаях очень удобно использовать TTL-кабель, связывающий камеру и вашу вспышку.

Удлиняющий кабель с сохранением автоматики и TTL-режимов — это отдельный и достаточно дорогой, но очень удобный аксессуар. Вы можете отнести вспышку на расстояние длины шнура в любую сторону и светить на предметы или людей сверху, сбоку или снизу. Вопрос только в том, кто будет держать вам вашу вспышку с кабелем во время съемки? Можно, конечно, использовать специальную стойку или пригласить ассистентку или ассистента.



Открытая вспышка

Это специальный прием работы, который позволяет производить съемку в темных и очень темных условиях при наличии только лишь одного осветительного прибора — вспышки, осветив при этом все, что необходимо. Такой метод удобнее всего применять при съемке практически неосвещенных и очень больших интерьеров.

Вы ставите камеру на штатив и открываете полностью затвор камеры на В (Bulb). Затем, взяв в руки вспышку и направив в определенное место, запускаете импульс вручную, освещая первую часть интерьера. Перемещаетесь в следующее место и вновь производите вспышку. Таким образом, перемещаясь по объекту и освещая только одной вспышкой последовательно разные части интерьера, можно с минимальными средствами сделать хорошее фото. Определитесь заранее с точками для вспышки, мощностью импульса и старайтесь не влезть в кадр. Еще лучше, если со вспышкой будет ходить ваш помощник. Чтобы в камеру не попадала паразитная засветка, между вспышками можно прикрывать объектив камеры темным предметом (раньше для этого использовались кепки фотографов). Такую съемку можно провести и на улице.



Медленная вспышка

Метод, ставший популярным пару десятков лет назад, когда автоматические и TTL-вспышки только появились. Предположим, вам надо снять динамический сюжет — движение, танцы, а слабое освещение не позволяет поставить короткую выдержку, поэтому без вспышки все снимки выходят смазанными. Можно, конечно, лупить блицем «в лоб» или в потолок и заморозить движение, но можно пойти и другим путем. Суть метода — медленная синхронизация вспышки, то есть длинная выдержка и вспышка перед закрытием затвора.

Во многих хороших камерах есть режим, который так и называется Slow (медленная синхронизация), он также предполагает длинные выдержки при работе со вспышкой и, в общем-то, удобен. Однако чего не умеет автоматика, так это оценивать быстроту движения и ставить именно ту, правильную выдержку, подходящую именно к вашему объекту, — вот почему иногда ручные режимы предпочтительнее автоматических.

Выставляем в камере ручной режим и подбираем экспозицию (то есть пару «выдержка и диафрагма») таким образом, чтобы изображение было недоэкспонировано, то есть уходило в минус на ступень или полторы. Выдержку ставим где-то от 1/2 до 1/30 секунды (правильное значение зависит от скорости движений объекта, общей освещенности и вашего умения крепко держать камеру). Диафрагма та, какая получится для вашей минусовой экспозиции и выбранной выдержки. Лучше где-то от 4.0 до 8.0. На вспышке выставляем режим А или TTL и синхронизацию по задней шторке (на вспышке или камере она может обозначаться как Rear или иногда Slow Rear). При съемке движущихся в сумраке объектов с длинной выдержкой и вспышкой вы получите немного темный и смазанный задний план и вырывающееся из размытого фона резкое изображение главного объекта на переднем плане. Снимок может получиться с динамикой, движением и экспрессией. Важно лишь правильно наводиться на фокус в сумраке и делать больше дублей, потому что реально оценить результат возможно только после съемки.



Синхронизация именно по задней шторке (перед закрытием затвора камеры) очень важна, иначе вспышка «заморозит» не конечную фазу движения, а первую, и изображение не будет законченным. Все насадки и рассеиватели, надетые на вспышку, рекомендуется снять.

Стробоскоп

Не всякая вспышка имеет режим стробоскопа (позволяющего сделать серию коротких импульсов за определенный промежуток времени), но если в вашей вспышке такой режим есть, то можно с легкостью сделать очень необычные снимки. Достаточно иметь позади объекта темный, без сильного освещения фон или очень слабое общее освещение. Затем надо мысленно просчитать количество вспышек и их частоту в соответствии со своей задачей и запрограммировать вспышку на это количество. После чего поставить на камере выдержку, достаточно длинную, чтобы в нее «поместились» все вспышки, выданные стробоскопом. (Из курса физики: частота 1 герц = 1 вспышка в секунду, а, например, 10 герц = 10 вспышек в секунду и т. д.) Можно поставить камеру на штатив, если объект движется; но можно перемещать камеру во время экспозиции, если объект неподвижен. Не поленитесь разобраться с цифрами на задней стороне вспышки и сделать немного примитивных подсчетов в уме.



На этом интересном приеме и закончим нашу беседу.

Домашнее задание.

Для закрепления понимания того, как же всё-таки влияет угол обзора объектива на глубину резкости, сделайте 4 кадра одной и той же композиции, которая будет состоять из трех разно удаленных объектов. Фокусироваться при этом нужно будет на среднем.

1) ФР (фокусное расстояние)= 18 мм, f(диафрагма)= 3,5
2) ФР 18 мм, f 16
Затем меняя фоусное расстояние возможно придется немного отойти
3) ФР 135 мм, f 5,6
4) ФР 135 мм, f 16

Пример выполненного домашнего задания

Всем до встречи...

Продолжение следует...