IMAGE

Это занятие (1tvs, фотохудожник,фоторепортер) было практическим, что несомненно радует. Бо все эти истории ИЗО морально утомляют, по крайней мере меня, особенно после лекции пытаться собрать более менее читабельный конспект чтобы опубликовать тут. Ну не будем о грустном, давайте лучше начнем изложение того, что было на этом практическом занятии.

А фотографировали мы и говорили о предметной съемке и репродукции.

Репродукционная или репродуктивная съемка относится к так называемой технической фотографии и представляет собой детальное воспроизведение фотографическим способом различных плоскостных изображений. В качестве объектов репродукционной съемки могут выступать художественные картины, чертежи, схемы, документация и разнообразные рисунки. Главная же цель такой съемки всегда остается неизменной – максимально точно перевести внешний вид объекта в фотографическое изображение. Этот жанр технической фотографии сегодня широко применяется во многих областях деятельности.

Репродуктивная съемка обычно производится со сравнительно близких расстояний при небольших уменьшениях или в натуральную величину объекта. Для получения качественной репродукции необходима тщательная и точная наводка на резкость. Желательно фотографировать на том фокусном расстоянии и в том диапазоне диафрагмы, при которых используемая оптика дает наилучшие результаты по качеству картинки. Фиксы дают более лучший результат чем зумы, по скольку у зумов дисторсия (геометрические искажения) более выражена. А вообще для такой съемки, лучше всего использовать специализированные репродукционные объективы по своим оптическим свойствам очень напоминающие объективы для увеличителей.

Объект нужно освещать равномерно по всей плоскости, избегая возникновения на его поверхности каких-либо рефлексов и бликов. Дело в том, что часто для выравнивания рисунков, страниц книг, журналов и машинописных текстов в процессе их репродуцирования возникает необходимость накрыть их стеклом, прижав к плоскости стола или к какой-то иной поверхности. Помимо этого многие подлежащие пересъемке оригиналы имеют блестящую, глянцевую поверхность, хорошо отражающую свет. Естественно, что стекло, глянцевая бумага или поверхность написанной маслом картины может отразить свет от осветителей прямо в объектив фотоаппарата, испортив тем самым снимок. Чтобы предотвратить появление подобных бликов при репродукционной съемке, используют по меньшей мере пару осветительных приборов, свет от которых должен падать под нужным углом на оригинал.



Световой поток от источника лучше направлять на дальний край освещаемого объекта (крест на крест) и это касается обоих используемых источников.
Так же обязательно следите за тем, чтобы свет от источников не попадал в объектив на прямую. Используйте бленду или какие нибудь перегородки.

При выполнении репродуктивной съемки необходимо выдерживать строгую параллельность плоскостей оригинала и фотоматериала в камере. В противном случае на готовых фотоснимках возникнут перспективные искажения, то есть линии, которые на оригинале параллельны друг другу, а на негативе будут сходящимися. Для предотвращения этого, следует следить за тем, чтобы оптическая ось объектива фотокамеры всегда располагалась перпендикулярно плоскости оригинала, проходя через центр.

Снимать конечно можно с помощью штатива и стоек на которых будет крепиться объект, но если позволяют средства и вы занимаетесь репродуктивной съемкой профессионально, то приобретите специальную репродукционну установку.



Для еще большего предотвращения дисторсии, особенно по краям кадра, снимать следует с небольшим запасом, т.е с полями вокруг снимаемого объекта. Излишние поля всегда можно убрать в последующей доработке в графическом редакторе.

Мы для тренировки, в качестве объекта репродукции использовали картину в рамке за стеклом. Закрепили её на стойке строго вертикально, а фотоаппарат естественно установили на штатив так, чтобы его оптическая ось была строго перпендикулярна плоскости картины и проходила примерно через её центр.



Еще один момент. Вместе с объектом репродукции, в кадр часто помещают спец. калибровочную шкалу-табличку с цветовой палитрой и иногда с размерной линейкой. Никакой особой пользу для фотографа она по сути не несет, а нужна прежде всего для полиграфистов, которые будут калибровать свое оборудоание для последующей распечатки снимка.

Вот в принипе всё по репродукционной съемке. Далее рассмотрим предметную съемку.

Предметная съемка.

Предметная фотосъемка представляет собой такой вид фотосъемки, когда в процессе работы за основу фото-композиции берется сам предмет или же определенная художественная композиция составляется непосредственно из различных групп предметов, объединенных какой-либо общей идеей или концепцией предметной фотосъемки.

Предметную фотосъемку нередко называют каталожной фотосъемкой, в данном случае подразумевается постановочная съемка всевозможных объектов и предметных композиций, составленных из заданных объектов. В роли объектов для профессиональной фотосъемки в данном случае могут выступать различные предметы быта и обихода, технические приспособления, продукты питания, игрушки, предметы модной одежды и обуви, ювелирные изделия, а также многие другие предметы съемки в зависимости от целей, задач и цены фотосъемки.

В жанре предметной фотосъемки, в отличие от других более художественно функционирующих жанров фотографии, на первый план выступает ее основная и главная задача – предоставить зрителю предмет с наиболее привлекательной и выгодной его стороны. Успешно выполненная задача постановочной фотосъемки в данном случае является достижением максимального результата в представлении достоинств используемого предмета и сама собой делает действительность такой, как это было первоначально задумано в техническом задании к предметной съемке. Потому как качественный предметный фотоснимок является наилучшей рекламой и визуализацией самого объекта.

И так, что же нам понадобиться для предметки? Ведь это такой вид съемки, где хочешь не хочешь а придется прибегнуть к доп. аксессуарам.

Начнем с рабочего места.

То, что лайт-куб очень удобен для съемки большого количества предметки – распространенное заблуждение. Его использование часто не ускоряет процесс, а замедляет его – особенно при смене изделий или ракурса. Лайт-куб создает скорее не рабочую среду, а жесткие рамки, снижающие планку качества съемки. Лайт-куб – дешевое решение на один день, и если вы будете развиваться как профессионал, то очень быстро поймете, что пришло время организовать более полноценное рабочее место для качественной, творческой съемки.

Предметные столы промышленного изготовления тоже зачастую оказываются не лучшим решением. Они дороги и не всегда удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям. Разумнее всего вместо них использовать прочный, устойчивый стол, на который можно будет настилать нужного цвета и фактуры пластик.

Для съемки очень удобно использовать стол на одной ножке – такая конструкция позволяет более свободно размещать вокруг оборудование и штативы. Еще удобнее, когда столешница поворотная.

Оптимальную высоту стола рассчитывайте исходя из своего роста и высоты стоек для осветителей, стол должен быть достаточно высоким, чтобы можно было свободно размещать софтбокс как выше, так и ниже уровня столешницы, но при этом достаточно низким, чтобы можно было снимать изделия сверху, «нависающей» камерой.

Вокруг съемочного места должно быть просторно. «Безопасная зона» – это как минимум метровый радиус.

Над предметным столом полезно разместить яркую лампу, выключатель которой был бы всегда под рукой. Много света нужно и для работы с изделием, и для автофокуса камеры.

Теперь о технике.

Что касается камеры, то оптимальным выбором будет использование кропнутой зеркальной камеры с сенсором от 10 Мп. У цифровых мыльниц недостатков больше чем достоинств по сравнению с зеркалками, а что касается полнокажровых зеркалок, то они дороги, а ГРИП на равных диафрагмах и масштабах съемки у них будет меньше, чем у кропнутых – в силу величины матрицы и уменьшения масштаба изображения относительно размера кадра.

Штатив следует выбирать максимально устойчивый, тяжелый. Не стоит покупать облегченные «карбоновые» штативы – их легко сдвинуть случайным прикосновением. Как правило, тяжелый металлический штатив обойдется вдвое дешевле углепластикового.
Важно, чтобы штатив позволял переставлять колонну со штативной головкой из вертикального положения в горизонтальное.
Удобно, когда колонна поднимается червячной рукояткой.

Для предметки лучше всего использовать 3D-головку и отказаться от шаровых голов. 3D-головы лучше держат камеру, с ними удобнее менять положение камеры по одной из осей.

Пользуйтесь спусковым тросиком. Если вы снимаете с постоянным светом, то тросик (пульт) необходим, если с импульсным – то просто удобен.

При выборе оптики помните, что предметку лучше снимать издали телевиком, чем вблизи широкоугольником. И конечно же лучше использовать фиксы чем зумы, так как у них меньше проявляются различного рода аберрации.

Выбираем свет.

Для предметной съемки можно использовать как имульсные, так и постоянные источники света. Но импульсные более предпочтительнее, хоть этот вариант может оказаться дороже. Импульсный свет позволяет отказаться от длительных выдержек, не нагревает воздух и обладает намного более стабильными спектральными характеристиками при изменении мощности.

Для студийных вспышек рационально использовать штангу-«журавль», которая позволяет располагать моноблок непосредственно над изделием, тогда как обычная вертикальная стойка этого сделать не позволяет.

При предметной съемке обычно используют светорассеивающие насадки – софтбоксы, которые позволяют получить источник света большой площади и отражающиеся в поверхности изделия в виде ровного блика. Как показала практика, оптимальный размер софтбокса – 60х80 см, он одинаково хорошо подходит для любых изделий размером менее 40-50 см. Для создания более контрастного освещения с ярко выраженными тенями можно применять софтбоксы меньшего размера или стрипы (узкие софтбоксы).

В отдельных случаях применяются и вспышки без насадок, или с тубусами, создающие жесткое, контрастное освещение с выраженными точечными бликами и четкими тенями. Они хорошо подчеркивают фактуру изделий. Обычно их используют в сочетании с софтбоксами, отражателями и заполняющим светом.

В качестве рассеивателя для отдельно стоящих накамерных вспышек можно применять молочно-белый («опаловый») акрил или иной просвечивающий пластик. Хорошо для этого подходит тонкая папиросная бумага, белая ткань и полупрозрачный винил и полиэтилен, из которого делают канцелярские папки.

Что касается использования зонтов на просвет, то этот вариант может подойти лишь для заполняющего света, так как создаваемые ими рефлексы имеют весьма специфическую форму.

Обычно для предметной съемки, свет выставляют так, чтобы на объектах присутствовал лишь 1 блик, т.е. блик от одного источника света. Поэтому в качестве заполняющего света лучше всего использовать пассивный источник (отражатель).

А вообще принцип предметной съемки такой же, как при обычной студийной съемке, т.е. подсвечивается фон, выставляется рисующий свет и заполняющий.

Выбор фона.

Как правило, заказчик сам определяет, на каком фоне снимать изделие. Тем не менее, вы обязаны проинформировать его о том, что объект, снятый на белом фоне после обтравки будет весьма затруднительно смонтировать на темный фон и наоборот.

Если нужно получить градиентный задник или световое пятно, можно использовать два метода:

Первый – это освещение фона направленным источником с тубусом (или линзовой насадкой).

Второй – распечатать «световое пятно» на листе бумаги и этот лист использовать в качестве фона.

Чтобы получить равномерно освещенный белый задник, можно освещать его как с лицевой стороны, так и с оборотной, на просвет. Учитывайте, что в обоих случаях фон будет выступать в качестве отдельного источника света и это отразится на самом изделии. Поэтому в некоторых случаях имеет смысл блокировать свет от задника до изделия с помощью черных шильдиков.

При работе с предметкой, надевайте безворсовые перчатки, чтобы не оставлять следов.

После монтажа изделия на фон, обдуйте его грушей, чтобы избавиться от налетевшей пыли. Вообще старайтесь сдувать пыль перед каждым кадром.

Поставив изделие на фон, установите штатив и камеру, скадрируйте нужным образом и сфокусируйтесь. Фокусируйтесь на основной смысловой детали изделия (например, в часах это – циферблат).

Световая схема

Начиная съемку, оцените изделие, подумайте над его особенностями, материалами. Если брать в качестве примера наручные часы, обратите внимание на то, что они состоят из нескольких разных материалов с разными типами поверхностей, каждая из которых требует особого подхода: полированный металл требует идеальной формы блики, шлифованный металл – передачи фактуры. Циферблат также требует фактурного освещения, а стрелки на нем – однородных рефлексов. Кожаные ремни также нужно осветить правильно.

Планируя съемку таких объектов, особенно при нынешнем развитии постобработки, не стоит пытаться обязательно осветить все разнородные элементы изделия в одном единственном кадре. Безусловно, критерием мастерства считается умение снять изделие одним кадром, но это не всегда возможно. Так, снимая часы, проще отдельно выставить свет на корпус и отдельно на циферблат или драгоценные камни. Сшить эти два кадра в фотошопе, используя маски, будет проще, чем выставить «универсальный» свет в одном кадре.

При расстановке света начните с простой схемы с одним источником. Не поддавайтесь соблазну сразу использовать сложные световые схемы с несколькими источниками, добавляйте светильники только в случае необходимости. Разместите большой софтбокс, включите пилотную лампу и наблюдайте за расположением рефлексов на поверхности изделия.
Когда основной блик будет на месте, нужно разместить отражатели и/или другие источники света так, чтобы сформировать остальные блики и заполнить темные участки.

Создать красивый градиентный рефлекс можно двумя способами.

Первый – использоваться софтбокс без внутреннего рассеивателя, который бы давал падение яркости от середины к краям прямоугольника.

Второй вариант – использовать металлизированную серебристую бумагу. Будучи изогнутым даже под небольшим углом, такой отражатель создаст ровный градиентный блик на изделии. Металлизированная бумага есть в наборах цветной бумаги и картона, их можно купить в канцелярском магазине. Разноцветная бумага, входящая в набор, тоже пригодится.

Формируйте рефлексы на изделии, располагая вокруг него отражатели в разных местах и под разными углами, делая попутно пробные кадры.

Избегайте засветок даже в бликах – потом их будет трудно убрать. Если возникает затруднение, сделайте брекетинг по экспозиции. Оценивайте снимок прежде всего по гистограмме.

Удобно подключить камеру к компьютеру и оценивать результаты пробных кадров сразу непосредственно на мониторе.

В отдельных случаях изделие можно дополнительно осветить «голой» вспышкой сбоку, она позволит проработать фактуру металла и драгоценных камней и создать контрастные, «живые» тени.

Что касается драгоценных камней, то для них обычно делается отдельный кадр.

Основной задачей при съемке камней, как правило, является передача «игры света». Сложность состоит в том, что мы видим этот блеск «живым» в силу бинокулярности зрения и небольших движений глаз и головы относительно изделия. Передать этот эффект в статичном кадре намного труднее.

- При работе с постоянным светом часто пользуются двумя светодиодными фонариками, размещая их по бокам камеры и светя на изделие. Чем больше светодиодов в фонарике, тем больше отдельных «блесток» будет в камне.
- При импульсном освещении пользуются небольшой накамерной вспышкой (или двумя), размещая ее по бокам камеры или над изделием. В отдельных случаях можно попробовать задействовать встроенную вспышку.

«Игры света» можно достичь и иным путем. Освещая изделие софтбоксом, поставьте по бокам небольшие листы цветной бумаги – например голубой и желтой, которые дадут эффект «радужного» преломления.

Впоследствии при обработке в фотошопе камни всегда можно уконтрастить и прибавить насыщенности или же наоборот обесцветить. Хорошо работает Unsharp mask с большим радиусом, примененный выборочно по маске только на камни.

При съемке с несколькими источниками света будьте особенно внимательны – избегайте двойных теней и следите за соотношением яркостей, чтобы не убить объем изделия.

Не забывайте заранее обговаривать с заказчиком все нюансы съемки, лучше в примерах и чуть ли не под роспись. Если заказчик не может четко сформулировать задание, то вы можете сделать ряд вариантов, того что он всё-таки сумел донести и продемонстрировать ему, чтобы он выбрал то что его устраивает. Четкое предварительное согласование всех моментов, сэкономит время и деньги обоим сторонам.



Вот в принципе и всё. Конечно на лекции было сказано на порядок меньше, но думаю что все дополнения по теме сделанные мной, не должны противоречить действительности. Ах да.. если что, то занятие проводил Данильченко Александр)

Продолжение следует...